Хорошо, что я не фотоблоггер, которому нужно постоянно следить за рейтингом и регулярно писать свежие посты. Вот случилось так, что пара свободных дней совпали с настроением обработать фотографии, я обработал, а не совпали — ещё два года лежали бы равы из моего отпуска на Дальнем Востоке.

Где-то в конце августа 2009 года, после поездок в Германию и в Карелию, начал задумываться о том, что делать следующим летом. К ноябрю сформировалось стойкое желание снова поехать на Курилы (я с 2006 года там не был) и в начале декабря я купил билеты на июль за какие-то смешные деньги.

Итак, сегодня «вкратце» о том, как я провёл жаркое лето 2010.

Оглавление:

• Как добраться
• Оз. Лагунное
• Мыс Столбчатый
• Рыбалка
• Маяк
• Праздник Нептуна
• Водопады на р. Кислая и неудавшаяся «Росинка»
• Экологическая тропа, горячие источники и Охотское море
• Вулкан Менделеева
• Вот и всё

Как добраться

Наверняка все помнят фотографии, где люди бегут с чемоданами по Ленинградскому шоссе в сторону Шереметьево? Вот и наш вылет попал на прекрасное время реконструкции ленинградки. Чтобы не повторять опыт спринтеров-отпускников, я решил поехать в аэропорт на Аэроэкспрессе, тем более, что в то время ещё была возможна регистрация на внутренние рейсы прямо на вокзале. В итоге добрались как белые люди — без чемоданов, в вагоне с кондиционером, почти до самого терминала. Приехали настолько рано, что до начала посадки ещё часа два было, благо терминал большой и там есть чем себя занять — в то время была небольшая выставка фотографий про авиацию, ну плюс традиция сожрать чего-нибудь бесполезного перед полетом, где всё равно два раза будут кормить.

Всё, загрузились, полетели. Лететь до Южно-Сахалинска примерно 8-9 часов, точно не угадаешь. В полёте кормят сначала «ужином», а потом «завтраком», получается так, что вылетаем после обеда, а прилетаем по местному времени утром — ночь пропадает в полете. Выжить в день прилёта, чтобы сразу привыкнуть к многочасовой разнице во времени, задача не из лёгких.

Южно-Сахалинск — важное место для всех, кто хочет попасть на Курильские острова. Именно здесь любой русский человек должен получить в пограничной службе «пропуск» на посещение приграничной русской земли. Не нужно объяснять, насколько процедура может быть бюрократически затянутой, если её выполняют только в единственном месте.

Второй важный этап на пути к островам — добыть билеты. В добрые советские времена к островам ходило целых три теплохода, один из которых был весьма большой, а два поменьше, и, когда позволяла погода, летали самолеты. Сейчас ходит один теплоход поменьше тех, что были поменьше большого советского, который через раз идёт прямо на Кунашир, а через раз — вокруг других островов, что добавляет к плаванию пару дней незабываемой морской качки. Естественно, разжиться билетами на «правильный» прямой рейс очень не просто. Ещё сложнее улететь самолётом, которых мало, и если местная «авиакомпания» видит, что спрос есть например на Хабаровск, запросто может сослаться на плохую погоду и снять борт с рейса на Кунашир. «Счастливые» владельцы авиабилетов бывает неделями живут в аэропорту.

Мы выбрали морской путь, оставив возможность полёта на обратную дорогу. Теплоход отправляется из города Корсаков, где вообще не на что посмотреть, кроме портов. Вот, например, стоят свежепривезённые из Японии «распилы».

В порту взвешивают багаж, регистрируют пассажиров и автобусом отвозят к причалу — через некоторое время мы уже в каюте и готовимся к отплытию. Обещают довезти нас к утру следующего дня, но это ровным счётом ничего не значит, поскольку море непредсказуемо.

Берег скрывается за горизонтом и кроме дорожки, оставляемой теплоходом на воде, глазу зацепиться не за что. Сыро, холодно, промозглый ветер — отпуск начался!

Естественно, следующим утром картина за бортом никак не изменилась — мы ещё никуда не приплыли. Только к обеду стал виден долгожданный берег.

Приехали, освоились, погуляли по Южно-Курильску. Нужно было наметить планы куда сходить/съездить до тех пор, пока не приедет мой двоюродный брат из Находки — эксперт в вопросах острова. Решили для начала сходить на оз. Лагунное (недалеко), на водопады за девятым километром и оттуда на горячий пляж «Росинка» (сказали, что просто дойти), потом на мыс Столбчатый (довольно простая дорога, я в 10 лет ходил), а потом спуститься по эко-тропе к горячим источникам на 17-м километре. А ещё нужно обязательно сходить на рыбалку и поймать морскую рыбу — не зря же мы на острове!

Оз. Лагунное

Доехали до дач на 13-м (на Кунашире всё меряется расстояниями от Южно-Курильска до нужного поворота с дороги на посёлок Головнино на юге острова), оттуда совсем рядом идти на Лагунку по берегу. Погода странная — солнце греет довольно хорошо, но ветер холодный и резкий.

В прошлый мой приезд здесь была шикарная тёплая вода — купаться можно было сколько угодно не вылезая. Сейчас — холодно, но ноги помочить надо, раз уж пришли.

По пути есть отличный вид на вулкан Менделеева, откуда он похож на профиль лежащей женщины — местные называют его «спящая красавица», что верно, т.к. вулкан спит и весьма красив.

Вот с того момента, как я шёл на Лагунку, «нос» этой красавицы мне не давал покоя почти до самого конца поездки. Но об этом позже.

В общем, хорошее начало — покупаться не удалось, обгорели на солнце, да ещё и простудились по дороге. Ничего — крепкий чай с имбирём, мёдом и лимоном и свежий морской воздух не дали болезни ни единого шанса.

Мыс Столбчатый

От 13-го примерно такое же расстояние, как до Лагунки, но берег каменистый, а не песчаный, поэтому идти сложнее.

Сам мыс видимо является результатом извержения вулкана — раскалённая вулканическая порода вытекла на берег и растрескалась от резкого охлаждения на характерные «столбики». Может есть какое-то более научное объяснение данного явления, но я о нём не знаю.

Красота этого места довольно коварна — нужно всегда помнить про морские отливы, которые освободят вам дорогу от воды, и приливы, которые запросто отрежут обратный путь — вода здесь поднимается на несколько метров.

Мы успеваем вернуться почти в последний момент — вода уже поднимается и приходится лезть по скалам там, где мы проходили по берегу несколько часов назад.

Рыбалка

Нормальные люди здесь ходят на рыбалку вот так:

Я бы тоже не отказался побывать на рыболовецком судне, но как-нибудь в другой раз, а сейчас мы просто вышли на пирс с удочками. Здесь не нужны особо хитрые снасти, достаточно спиннинга и крючка побольше, но можно обойтись и без него — просто сделав закидушку из куска лески, крючка и грузила потяжелее. В качестве наживки подойдет любой моллюск, которого легко можно найти на берегу. А дальше — прожорливая камбала будет клевать через один заброс.

За несколько часов наловили ведро, устали до дома тащить. Правда половина из пойманного оказалась какой-то неправильной рыбой, которую только в голодном краю едят — отдали собакам. Странно, по мне рыба как рыба была, весьма упитанная. А камбала — отменная! Пожарили и съели на ужин с пивом.

Маяк

После рыбалки наведались на маяк, что стоит на окраине посёлка. Маяк, как маяк, я как-то писал про него в shambles_zone.

Праздник Нептуна

Погода не располагала к дальним походам, а тут внезапно в посёлке объявили о праздновании дня Нептуна. Т.е. был организован массовый выезд жителей на берег к Чёртову пальцу с целью поесть шашлыка и в разной степени напиться. Решили сходить посмотреть. Местное руководство поздравило жителей, объявили концерт самодеятельности, развернули торговлю — всё как полагается. Народу собралось немало, хотя моросил дождь, и погода не особо располагала к веселью. Знакомых лиц в толпе я не заметил, поэтому решили прогуляться по берегу и грести назад в посёлок — там неблизко.

Палец на отливе выглядит хорошо. В науке такое скальное образование называется кекур.

Для порядка дошли в соседнюю бухту ко второму пальцу, за ним говорят есть красивые водопады и вообще там много интересного, но по дождю и без еды идти туда пешком сил не было — не подготовились.

В обратной дороге к посёлку помогал ветер — весело дул в спину так, что с ног валил. Нептун проявлял свой характер, нагоняя на берег огромные волны с океана.

Здесь мне пришёл в голову такой вот эпический кадр, где справа от меня Россия длиной 9180 км до Калининграда, а слева — Тихий океан шириной 8370 км до Лос-Анджелеса.

Водопады на р. Кислая и неудавшаяся «Росинка»

До водопадов от дороги рукой подать. Поскольку автостоп на острове явление нормальное и в основном бесплатное (местные пешком не ходят, поэтому если кто-то идёт по дороге, да ещё с рюкзаком, сразу понятно — турист), то добраться к водопадам нет никакой сложности — вылезли в нужном месте на дорогу, перешли жутко холодный ручей, немного прошли по лесной тропе, вот и водопады.

Река течёт из источников на склоне вулкана Менделеева, поэтому вода в ней достаточно теплая, даже когда вокруг довольно холодно. Но мы попали в солнечный день и смогли вдвойне насладиться купанием. Здесь падающая с порогов вода, выбивает в камне ямы, в которых образуются такие природные мини-«джакузи», где со всех сторон бурлит, да ещё и на голову льётся. Кайф.

Если подняться выше по течению километра на 4, то можно прийти к горячим источникам и искупаться в солёной вулканической воде. Но никто ж не предупредил, что эти 4 километра нужно идти по колено в реке! Знали бы, взяли правильную обувь, а я рассчитывал на поход через лес и топить в реке трекинговые ботинки мне совсем не улыбалось. В итоге долго блуждали по окрестностям, нашли строящуюся ЛЭП, пару километров проломились вверх через лес, наелись бамбучника, ободрались об ветки, вышли на поляну попить чайку и плюнули на эту «Росинку». Не судьба.

К вечеру дотащились в посёлок, там почти ушёл весь туман и хорошо было видно самый большой вулкан на севере острова — Тятю.

Экологическая тропа, горячие источники и Охотское море

Не оставляя идеи купаться в горячих источниках, отправились в заповедник на 17-й километр.

Здесь можно пройти по хорошо обустроенной тропе, посмотреть на всякие растения — частью ядовитые, а частью занесённые в Красную книгу, испугаться таблички про медведей, и в конце тропы получить бонус в виде горячей ванны с минеральным составом покруче Мёртвого моря.

Тут есть даже специальный природный смеситель, позволяющий при помощи закрывания ручьёв камушками сделать не только погорячее или похолоднее, но и «поминеральнее».

На самом деле ручьи просят не трогать — всё отстроено на оптимальный баланс температуры и солей, и лучше его не нарушать. Кстати, из любого ручья на острове, если он не горячий и не пахнет серой, можно пить. Сей факт очень помогает избавить себя от ношения большого объёма воды в походах.

Накупавшись, решили не подниматься назад, тем более, что там кто-то истошно орал и стучал банками, а выйти на охотский берег и пройти морем. Куда пройти? Если б я в тот момент знал!

Вот мы уже вышли к берегу и можем обернуться — тропа вполне угадывается:

А вот мы в процессе пути, при моём росте 178 см можно примерно представить высоту растительности:

Вспоминая медведей, находиться в месте, где не видно ничего на два шага вперёд — не очень приятно. Хорошо хоть ядовитых змей на острове нет. Больше без острой необходимости здесь не пойду.

На берегу справа виден Столбчатый, там мы были, а слева ничего не видно. И торчит ободранная табличка «коня потеряешь» «Слева Третьяковка — 2,5, справа Столбчатый — 1», ну мы и пошли налево.

Здесь нужно сделать отступление и отметить такой момент: по Охотскому побережью расположена погранзона, плавать на лодках нельзя вообще, а ходить по берегу можно только на куске от Лагунки до Третьяковки, т.к. там дачи и заповедник, а дальше в одну и в другую сторону погранзаставы. Ну, т.е. ходить наверное как-то можно, но оставим этот вопрос местным. Вот от Лагунки до Столбчатого я везде был, в самой Третьяковке (Третьяково — официально) я тоже был в детстве, а между — нет. Так что попёрлись мы туда исключительно из-за уникального шанса пройти по всей открытой части побережья Охотского моря.

Причиной таких ограничений является крайне близко расположенная Япония, с нашего берега ловит японский DoCoMo (это при том, что локальные сотовые сети здесь не ловятся), а вечером в хорошую погоду видно огни на дорогах. Я часто думаю — что было бы, если бы по результатам Второй мировой располовинили бы не только Германию, но и Японию? И вообще, какая политическая сила не дала нам отхватить если не весь Хоккайдо, то хотя бы его северную часть?

В размышлениях не столько о границах нашей родины, сколько о том, что какой-то урод пририсовал запятую на ободранной табличке, или что там цифры в морских милях указаны, мы шли куда-то по берегу. Местами прилив не давал пройти по берегу и тут уж водоплавающие тапки спасали по полной!

Уже дома я посмотрел карту и посчитал, что по берегу мы прошли около 6 км.

В конце-концов показался пограничный домик, знакомый мне ещё из детских воспоминаний, а значит и дорога с берега вверх, на трассу. Я помню, как мы тут ездили на мотоцикле с каляской — огромные горки, размытая грунтовка, но всё это длилось довольно недолго — потом шла равнина и третьяковские дачи. Пешком это «недолго» оказалось часовым пятикилометровым подъёмом с неслабым таким уклоном. За каждой горкой казалось что вот уже просвечивает между деревьями наша дорога, и начиналась очередная горка.

Умотались так, что выйдя на дорогу просто сидели минут пятнадцать, тупо глядя на изредка проезжающие машины. А вышли мы около аэропорта, в двадцати километрах от Южно-Курильска — погуляли, так погуляли!

В очередной раз мой взгляд упёрся в клык на вершине Менделеева.

Несколько последующих дней ничего не делали, приехал мой брат, ходили в баню, много пили, купались в океане. Но в процессе этого ничегонеделания всё же придумали одну важную вещь — сходить таки через фумарольное поле на вершину Менделеева. И даже нашли человека, который нам на пальцах рассказал верный маршрут.

А, ещё в музей сходили, я до этого и не знал, что в Южно-Курильске есть весьма интересный музей.

Вулкан Менделеева

Подготовились капитально — сухое горючее, еда на всех, чайник, ножи (не знаю, медведей ими что-ли убивать, но так спокойнее) даже палатку взяли на случай, если не успеем до сумерек спуститься.

Выдвинулись рано утром вместе с автобусом заезжающего на работу персонала аэропорта. В нужном месте выбрались на обочину и как нам было сказано вломились в лес, через ручей и ведь попали в нужную нам тропу, которую с дороги и не разглядишь! Многое из того, что сейчас можно назвать «тропами» на острове, раньше было японскими дорогами, по которым возили добываемую здесь серу. Одна из таких дорог как раз шла в нужном нам направлении к фумарольному полю на склоне вулкана.

Можно сказать, что эта часть дороги лёгкая, дойти можно без особых сложностей, вот только местами здесь выкошен бамбучник, чтобы в перспективе сделать дорогу для квадроциклов, и идти по острым высохшим обрубкам этого недоросшего бамбука не доставляет никакой радости — того и гляди оступишься и пропорешь ногу.

Где-то на полпути есть остатки серодобывающего или перерабатывающего завода в виде вкопанных в землю чугунных горшков.

Но это сомнительная достопримечательность — таких горшков по острову можно найти не один десяток.

Часа за полтора без приключений добрались до фумарольного поля, ипритка (очень ядовитое растение), которой нас пугали перед походом, ещё не созрела и не разбрасывала свою ядовитую пыльцу, или может нам просто так повезло. Зато в лесу сильно жрал гнус, деться от него просто некуда. Можно было стаканами пить жидкости от насекомых — гнусу наплевать.

У фумарол солнце и свежий ветерок не давали гнусу разойтись и мы смогли полноценно отдохнуть перед дальнейшим подъемом.

Фумаролы — это такие дыры на склоне вулкана, откуда выбрасывается вулканический газ. На острове приспособились добывать из этого газа тепло и электричество.

Отдохнули, посмотрели на красоту, скинули лишние вещи в кустах (тащить наверх рюкзаки — это безумие!), нашли похожую на описанную нам расщелину и полезли вверх.

Здесь склон уходит резко вверх, в некоторых местах настолько круто, что просто идти уже не получается — нужно подтягиваться на руках. Деревья растут горизонтально.

Вид с вулкана вниз не менее прекрасен, чем вид снизу на вулкан. В кадре Охотское море и оз. Лагунное.

Через три часа подтягиваний показался знаменитый клык. Можно было добраться быстрее, но первый раз же шли, технику подъёма приходилось придумывать и совершенствовать в процессе.

Финальный рывок, и вот она — вершина.

Здесь не так уж и высоко — весь вулкан 887 метров над уровнем моря, но дорога сюда не из лёгких. Фумарольное поле сверху выглядит как ладошка.

Тятя с севера острова передаёт нам привет лёгким дымком над вершиной.

Участники экспедиции

Насмотреться на остров невозможно, но пора вниз. Спустившись, восполянем утраченные силы дошираком и сладким чаем с печеньем и сухарями.

Несмотря на острое желание никуда не идти и остаться здесь, принимаем решение возвращаться в поселок — погода непредсказуема, угадать что будет утром невозможно. Прощальный взгяд на вершину — спасибо, было круто!

Спустились уже в сумерках, поймали мужика на фургончике и покатили к дому. На следующий день погода и правда испортилась.

Вот и всё

Больше ничего выдающегося не делали, купались, в дожди пили «баночное» (разливное в трёхлитровые банки) пиво, ели корюшку, ходили в гости и гуляя по посёлку заново привыкали к ходьбе по горизонтальной поверхности.

А через несколько дней улетели обратно на Сахалин и оттуда в Москву.

Напоминаю, что ещё у меня есть панорамы Кунашира.

Все фотографии из поездки:

Сахалин-Кунашир 02-24 июля 2010 г.

Небольшой видеоролик:

[youtube]wadnAmi-J6g[/youtube]